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| Réseau "Vonèche" du RMM. © Photo Philippe Moniotte/ Loco-Revue. |
Introduction.
Mes premiers signaux mécaniques à l'échelle "N", je les dois à Dominique Petit (Domino
sur le forum du "N").
Il s'agissait de photo-découpes sur bronze phosphoreux pour ressorts.
Et c'est Dominique lui-même qui m'initia au montage de ces signaux et à la technique du
soudage.
C'était en 1988.
Par la suite , le RMM (Rail Miniature Mosan) a acheté à Dominique ses films , dans le but
de mettre ces signaux à la disposition des amateurs.
Ce beau projet a sommeillé durant quelques années .....
Et enfin , une petite équipe s'est constituée autour de Didier Delfosse pour remettre ce projet
en route tout en apportant certaines améliorations aux dessins initiaux.
Une série expérimentale de signaux fut lancée pour équiper le réseau modulaire "Vonèche"
du RMM.
Cela permit de constater que le kit se montait parfaitement.
Quelques années ont encore passé ...et, cette fois, en faisant appel aux services d' une firme spécialisée en gravure chimique , il fut enfin possible de produire de petites séries en
quantité suffisante et à des prix attractifs.
Avec le soin et la précision qui le caractérisent, Didier Delfosse nous a donc mitonné un
amour de plaque photo-gravée permettant à chacun d'entre nous d'équiper son réseau "N"
d'une signalisation mécanique typique des chemins de fer belges.
Le métal sélectionné : du maillechort ( épaisseur 0,2 mm ) , agréable à souder et de rigidité suffisante. Chaque plaque permet d'obtenir deux signaux.
Leur montage est à la portée de tous , avec un peu de patience et de minutie.
Le kit permet de réaliser un type de signal créé en 1931 avec trinocle incorporé, plus simple
et surtout plus facile à monter que les modèles à trinocle séparé.
Toutes les variantes sont possibles : signalisation à deux ou trois positions , signal avertisseur ,
signal d'arrêt , palette de manœuvres , signaux combinés , etc.....
Sur mon réseau miniature et sur celui du RMM, les signaux sont non fonctionnels , donc
purement décoratifs.
Ils sont cependant aptes à être motorisés par la suite.
Le Kit. (réf: DDPG0003).
Le kit se compose des éléments suivants:
-Une plaque de maillechort photogravé-photodécoupé permettant de monter deux
signaux.
-deux petites plaques d'époxy cuivré destinées à servir de support.
-Une longueur de 2 cm de fil de laiton de Ø 0,3 mm.
-Une longueur de 2 cm de tube laiton de 1,0 mm( Ø ext.) sur 0,3 mm (Ø int.).
-Une longueur de 5 cm de maillechort de Ø 0,3 mm.
Prix de l'ensemble : 10 euros/kit , frais de port en sus.
Où passer commande ? :
Chez Didier Delfosse (hardl00k69 sur le forum du "n").
adresse : hardl00k69@gmail.com
Le Matériel.
Le matériel nécessaire est le suivant:
-Couteaux à lames X-acto.
-Ciseau à lame X-acto.
-Petites limes plates et limes(ou rifloirs) triangulaires ou carrées.
-Petit étau à mâchoires métalliques bien parallèles.
-Pince à becs plats et pince coupante fine.
-Plieuse pour pièces photogravées.(utile mais pas indispensable).
-Roule-goupille ou mandrin à main et forets de 0,3-0,4 mm.
-Fer à souder si possible à température variable avec pannes fines.
-Soudure et flux.
-Crayon à fibre de verre.
-Eventuellement de petits alésoirs.
Le Mât.
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| Pour séparer les petits éléments de la plaque , j'utilise une lame X-acto qui a la forme d'in fin ciseau à bois et peut se glisser partout. Elle est de plus facile à aiguiser sur un petit coticule (célèbre pierre à aiguiser belge...). |
On commence par le mât du signal. Pour sectionner les petites attaches qui maintiennent les éléments sur la plaque photogravée , rien de tel qu'une lame X-acto en forme de ciseau à bois.
Un petit coup de lime permettra ensuite de faire disparaître les éventuels résidus de métal
restés en place.
Veiller à bien maintenir la pièce entre les becs plats d'une pince durant cette opération .
En lieu et place de lime , on peut aussi employer un accessoire rotatif constitué d'un plateau en
caoutchouc sur lequel sont montés de petits disques abrasifs autocollants.
Pour le moment , le mât du signal est réduit à une simple plaquette constituée de quatre faces séparées par des rainures photogravées. A ce stade , le pliage de cette plaque est impossible.
Il faut au préalable élargir et approfondir les 3 rainures de façon à rendre le métal suffisamment mince à cet endroit pour être plié aisément.( Ah ! J'oubliais : la face avec rainures se situera à l'intérieur du mât !!!)
Dans ce but , on va effectuer dans chaque rainure 3 ou 4 passes avec l'arête d'une fine lime
carrée ou triangulaire.
Ensuite, en se guidant avec un réglet métallique , une petite dizaine de passes avec une lame
de couteau X-Acto .
En contrôlant régulièrement l'envers de la plaque , on remarquera l'apparition d'une ligne de
pliure.
Ne pas trop insister : on passe facilement à travers. Attention aussi au fait que les passages
répétés de la lame X-Acto , même usagée, l' affûtent et vous font arriver plus (trop !) vite
au résultat escompté.
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| Trois-quatre passes de lime. |
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| Huit à dix passes d'X-Acto. |
On peut enfin passer au pliage proprement dit. Une plieuse n'est pas indispensable , mais çà aide.
Après pliage , le mât doit présenter une section bien carrée. Pour obtenir ce résultat , on le
soumet à des serrages successifs entre les mors d'un étau en faisant faire à chaque fois au
mât une rotation d'un quart de tour.
Veillez cependant à ne pas l'écraser !.
Le mât a maintenant pris sa forme. Reste libre une fine fente sur toute sa longueur. Nous allons la
combler par un fin cordon de soudure en évitant cependant d'immobiliser les petites plaquettes
situées à la base du mât et destinées l' arrimer sur sa base.
plaquettes d'arrimage.
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| On étame les deux lèvres de la fente et on la comble avec de la soudure en évitant d'immobiliser les 4 plaquettes situées à la base du mât (ici , à gauche). |
en éliminer les éventuels excès de soudure.
Nous allons maintenant fixer le mât sur la plaquette d'époxy cuivrée fournie dans le kit. Non
seulement cette dernière servira de base au signal mais elle permettra aussi de le manipuler
plus aisément au cours des différentes opérations de montage.
Bien veiller à ce que le mât soit parfaitement vertical !
Pour des raisons esthétiques , on fera en sorte que l'arête du mât comblée par de la soudure
se trouve vers l'arrière . De cette façon , les éventuelles irrégularités de surface seront en
partie dissimulées aux regards par les éléments qui viennent se fixer sur la face postérieure
du signal.
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| (1) Etamer la plaquette époxy à l'endroit de fixation du mât. (2) Ecarter les 4 facettes de la base du mât et étamer leur face inférieure. (3) Souder le mât bien perpendiculairement. |
Souder en place le petit couvercle situé à la tête du mât . Au moment de l'étamage , soyez
parcimonieux avec la soudure de manière à ne pas combler la fine ligne de pliure !
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| Le petit couvercle. |
L'écran pare-soleil.
Prélevons maintenant la pièce qui va figurer l'écran pare-soleil que l'on fixera à l'arrière
de l'extrémité supérieure du mât.
Une remarque : tous les signaux n'en possèdent pas d'office.
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| La pointe de cure-dent indique la pièce qui figurera l'écran pare-soleil du signal. On la fixe comme indiqué sur la photo en prenant soin de bien aligner le bord de la portion rétrécie sur le bord du mât. (voir flèche ) |
Le support d'axe.
Un petit segment de tube va maintenant être
soudé contre la face droite du mât juste dans
l'angle de l'écran pare-soleil.
Ce tube , de diamètre extérieur de 1,0 mm et
de diamètre intérieur de 0,3 mm est destiné à
recevoir l'axe de la palette.
Le soudage doit donc être particulièrement
soigné et solide , surtout si vous avez l'intention
de rendre votre signal fonctionnel.
Un truc :
Quelques coups de lime plate sur la surface du
tube entraînent à cet endroit la formation d'un
méplat .
En soudant ce méplat sur le mât, on augmente
ainsi un peu la taille de la surface de contact
et donc la résistance de l'assemblage.
Après soudage, on sectionne le tube à l'aide d'un disque à tronçonner tournant à grande
vitesse.
Cette intervention permettra déjà de se faire une idée de la résistance du montage......
On laisse 1 millimètre de tube à l'avant et , à l'arrière , on lui fait affleurer la surface du
pare-soleil.
La nacelle.
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| La pointe de cure-dent montre le plus petit des deux planchers. Le plus grand se trouve juste au-dessus. Remarquez que je ne laisse sortir du mandrin du roule-goupille que la longueur de foret nécessaire au perçage pour minimiser les risques de casse.... |
La nacelle , maintenant. Deux éléments de plancher guilloché , de taille différente , sont
prévus pour chaque signal.
Ils sont munis de deux avant-trous qu'il faut achever de percer au moyen d'un foret de
0,3 mm.
Le repérage de ces avant-trous est aisé : on peut les apercevoir aussi sur la face arrière.
Le percement sera plus commode en l'effectuant sur le plancher encore en place.
Le plus petit des deux planchers est destiné à la nacelle supérieure. Il est muni de deux
pattes de fixation qui viendront se placer de part et d'autre du mât pour y être soudées.
Le plancher le plus grand servira logiquement de base à la nacelle inférieure.
Si vous examinez des photos de signaux réels , vous constaterez qu'il existe une grande
variété en ce qui concerne le niveau des nacelles.
A vous de choisir en fonction de vos préférences ou des signaux réels que vous souhaitez
reproduire.
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| Vue latérale gauche. |
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| Vue arrière. |
On commence donc par le plancher , face guillochée au-dessus (!!!!).
Veiller à la bonne horizontalité dans les deux sens avant de procéder au soudage des deux
pattes de fixation de chaque côté du mât.
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| Les futures rambardes. |
-La photo de gauche : on plie à angle droit la lamelle de maillechort à 2 ou 3 mm de son
extrémité et on soude la petite longueur sur le mât en veillant à ce que la grande longueur
soit perpendiculaire à ce dernier.
Elle doit aussi se trouver dans le plan du bord antérieur du plancher et parallèle à sa surface.
-La photo du milieu : un fil de maillechort de 0,3 mm de diamètre est introduit dans le trou
prévu à cet effet dans le plancher.
Un point de soudure par dessous le plancher et un autre point pour unir le fil et la rambarde.
(Bien surveiller leurs parallélisme et horizontalité ). Sectionner ensuite l'excédent de fil.
-La photo de droite : on fait faire à la rambarde un angle droit autour de son support , on fait
passer un fil de maillechort dans le second trou du plancher et on pratique comme précédemment.
A gauche , la nacelle terminée.On peut donner un petit coup de lime ou de disque pour éliminer
les excédents de fil et de soudure.
Si vous désirez que votre signal comporte une seconde palette , on installe sous la première
nacelle un écran pare-soleil , un tube-support d'axe, et on construit une seconde nacelle....
La poulie à coulisse.
Etape suivante : la poulie à coulisse ; certains la surnomment "l' escargot"...
Pas indispensable : les signaux "1931" n'en possèdent
pas tous.
Avec Didier , nous avons cependant estimé qu'il s'agissait d'un plus non négligeable.
En outre , cela lui a permis de donner libre cours à ses capacités de dessinateur .
Aussi petite soit-elle , c'est une belle pièce de photogravure.
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| Florenville. Poulie à coulisse. © Photo Jacques Quoitin. |
Dans la réalité, la poulie à coulisse assure la liaison entre la transmission bifilaire (sur la photo ,
on peut voir les chaînettes terminant cette transmission) et la palette qu'elle mobilise par
un système de tringles.
Dans la partie supérieure du disque , une curieuse pièce en relief à la forme d'une lettre "S":
c'est le levier à déclic.
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| Une poulie à coulisse. |
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| La pointe du cure-dent indique , attachée à la poulie à coulisse , une pièce de forme courbe qui doit venir se rabattre sous le bord supérieur du disque, comme vu sur la photo du modèle réel. Il s'agit du levier à déclic de la poulie. Une minuscule ligne de pliage permet cette opération. Je vous conseille cependant de vous munir d'une loupe!! |
le côté droit du mât.
Un signal combiné en comportera deux , une à droite , une à gauche , en face l'une de l'autre.
Leur axe traverse un espace vide limité par les cornières du mât et les traverses horizontales
qui relient ces dernières entre elles.
Généralement , c'est au niveau du "troisième étage" au-dessus de la partie basse du mât que
se trouvent situées les poulies. Plus rarement au 2ème ou 4ème.
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| Poulies à coulisses. A gauche : signal simple. Donc une seule poulie sur le côté droit du mât. A droite , signal double , donc , une poulie de chaque côté du mât. |
Pour la soudure , étamage minimum pour ne pas engorger les fins détails. La poulie sera
maintenue dans les becs d'une pincette par le levier à déclic qui lui est attaché , le temps
d'êtreamenée contre le mât pour y être soudée.
Inspirez-vous de la photo de la poulie réelle pour déterminer l'orientation de son "cadran".
La plaquette d'identification.
La plaquette d'identification du signal peut revêtir de nombreuses formes et dimensions. Elle
se trouve toujours sur la face avant du mât à une hauteur qui peut différer d'un signal à
l'autre.
de petits rectangles prélevés sur des chutes de laiton ou autre.
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| Plaques d'identification et poulies à coulisse. |
L'échelle d'accès.
L'échelle d'accès aux nacelles vient se placer en arrière du mât et dans le même plan que
ce dernier.
A une de ses extrémités , séparé d'elle par une ligne de pliure , on trouve le petit rectangle
qui , après pliage , sera soudé en bonne place sur la plaquette époxy.
Pour déterminer cet endroit , il suffit de présenter l'échelle de façon à ce qu'elle touche le
bord postérieur des planchers de chaque nacelle.
L'échelle est un peu trop longue. Il sera nécessaire de lui enlever 5 à 6 échelons.
On soude en premier le petit rectangle sur la base époxy avant de souder l'échelle sur les bords
postérieurs des planchers de nacelles.
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| La plaquette époxy a été étamée. Le petit rectangle de l'échelle a été plié suivant l'angle voulu avant soudage. |
La partie fixe de notre signal est presque terminée. Il reste cependant à augmenter la rigidité de
l'échelle par l'adjonction d'un renfort supplémentaire.
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| Prélever la lamelle de maillechort située entre les deux traits noirs verticaux. |
Après ébarbage , la lamelle est pliée en forme
de "U" à angles droits. , la longueur du petit côté
correspondant à la largeur de l'échelle.
Ce renfort est soudé de chaque côté du mât
et à l'échelle.
Ici aussi , il peut exister des variantes en ce qui
concerne le niveau de ce renfort par rapport
au sol.
Les palettes.
Les palettes,enfin....
C'est en effet pour elles qu'on a passé tout ce temps à construire ce qui est en réalité leur
support....
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| Les trois palettes. |
Chaque signal du kit est accompagné de trois palettes : une palette pour avertisseur terminée
par une flamme et deux palettes d'arrêt.
Pour obtenir une palette de manœuvres , il suffit de raccourcir le bras d'une de ces dernières.
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| Les deux culasses. |
Chaque palette sera fixée sur une culasse. Sur le signal réel , c'est une lourde pièce de fonte
destinée à entraîner le retour de la palette en position horizontale, par gravité.
La palette est boulonnée sur la culasse.
Le kit comprend deux culasses par signal.
Telles qu'elles se présentent , les palettes du kit sont destinées à la signalisation à trois positions.
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| Campinaire. Signaux à trois positions. © Photo Jacques Quoitin. |
Si l'on désire représenter des signaux à deux positions , il faut ajouter aux palettes des pièces supplémentaires.
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| Les deux disques indiqués sont destinés aux palettes d'arrêt et de manœuvres. Les deux rondelles à leur gauche sont destinées aux palettes d'avertisseur. |
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| Florenville. Signal à deux positions. © Photo Jacques Quoitin. |
Il s'agit maintenant d'assembler palettes et culasses.....
Premièrement : ne pas se tromper de sens ! (ça arrive, je vous le jure....)
Ensuite , veiller à bien aligner les trois trous de la culasse avec les trois lunettes de la
palette.
A ce sujet, Jean-Marie Burton m'a livré son truc que j'ai immédiatement adopté et que
je vous recommande chaudement.
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| A gauche , le gabarit. Une culasse est présentée sur une palette pour la soudure. Au centre , les pièces constitutives. A droites ,des exemplaires de palettes à deux positions vues de l'arrière et de face. (zut ! je viens de voir que j'ai oublié de retourner la première palette d'avertisseur...) |
Il suffit de forer , en se servant, comme guides, des deux lunettes externes d'une palette ,
deux trous dans une pièce de bois dur.
Le diamètre du foret est de 1 millimètre.
J'ai ensuite enfoncé dans chaque trou un rond de laiton de même dimension.
On obtient ainsi un gabarit très pratique .
Il suffit , après étamage , d'empiler la culasse sur la palette en se guidant sur les ronds de
laiton et d'effectuer le soudage.
Attention : étamer très légèrement de façon à ne pas créer de sur-épaisseurs et à ne pas
obturer un des trous.
Pour réaliser un signal à deux positions, il faut maintenant souder l'extrémité des palettes
d'arrêt et de manœuvre sur un disque (voir photo ci-dessus).
En ce qui concerne la palette d'avertisseur , la pièce à ajouter est une rondelle à souder
autour de la première lunette en partant de la flamme. Ici aussi , le recours au gabarit
facilite l'assemblage.
Une fois la palette formée , il faut lui adjoindre un axe. Celui-ci sera constitué d'un fil de
laiton de 0,3 mm de diamètre et d'une longueur d'un cm.
En examinant la culasse , vous avez pu constater qu'elle présentait deux petits trous ménagés
dans son excroissance supérieure dont le rôle est celui d'un levier.
Le trou supérieur est destiné à la mobilisation de la palette pour ceux qui compteraient rendre
le signal fonctionnel.
Le trou inférieur recevra l'axe qui sera fixé bien perpendiculairement par soudage à la culasse.
!!!! La palette munie de son axe ne sera montée sur le mât qu'après la fin des opérations de
peinture et de décoration !!!!
Mise en peinture et décoration.
Après les opérations de soudage , les pièces métalliques portent généralement des traces
de graisse à souder ou de flux , ainsi que toute une série d'impuretés dont il faut les
débarrasser avant de passer à la peinture proprement dite.
Bien vérifier aussi si des débordements de soudure ne doivent pas recevoir un petit coup
de lime ou de papier de verre fin.
Personnellement , pour ce qui est du dégraissage , je me contente de faire bouillir les
pièces pendant une dizaine de minutes dans un poêlon contenant de l'eau et du détergent
pour vaisselle.
C'est écologique , mais d'autres techniques sont possibles : bain d'acétone, et autres....
Après rinçage à l'eau et séchage , une couche d'apprêt en bombe : ma préférence va à
celui de la marque Tamiya qui est très fin et existe en couleur blanche et grise.
L'idéal serait un gris très clair ; si quelqu'un a une expérience dans le domaine....
Le mât :
Officiellement , les signaux mécaniques de la SNCB étaient revêtus de couleur grise ;
seule , leur face avant recevait une couche de peinture blanche.
On rencontre en réalité une grande variété de couleurs , du blanc au gris (signal fraîchement
repeint ) au blanc cassé , gris clair , gris verdâtre, parfois même gris argent.
Avec le temps , ils se couvrent de taches de rouille et de graisse.
La base est généralement peinte en noir , tandis que la plaquette signalétique est blanche.
La poulie à coulisse aura la couleur sombre d'une pièce de métal soumise à l'oxydation et
aux dépôts de graisse.
En fonction de l'endroit d'implantation du signal , la plaque de base sera recouverte de terre ,
de sable , de restes de ballast ou de mâchefer pour se fondre dans l'environnement.
Personnellement , je ne fixe jamais mes signaux de manière rigide sur le réseau.
Une inattention , un geste malheureux et le mât se retrouve irrémédiablement plié.
Pour chaque signal , je confectionne à partir de chutes de plastique , une base supplémentaire
dont la partie creuse servira de berceau à la base proprement dite.
Après avoir reçu le même décor de sol que le signal auquel elle est destinée , cette pièce
est encastrée dans le sol du réseau.
Sur la photo ci-dessus , en bas et à droite , on peut voir un exemplaire de la base de la
base....
Les palettes
Tout d'abord , un apprêt blanc pour recouvrir le tout..
Ensuite, pour les faces avant :
-La palette d'arrêt : rouge Humbrol matt 60.
-palette de manœuvre : mauve Humbrol 68 (brillant que je recouvre de vernis mat).
-palette d'avertisseur : jaune Humbrol matt 24.
Ces références , bien évidemment indicatives , sont celles d'un vieux modéliste qui a
ses habitudes.....
Le choix des marques et des nuances est devenu énorme .
En un mot : chacun fait à sa mode , avec les produits qu'il connaît...
La face arrière des palettes est blanche .
J'ai réalisé les petits traits blancs et noirs qui ornementent les deux faces des palettes au moyen
de fragments de décalcomanies que je récupère ici ou là (éléments de lettrage, etc...).
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| Gedinne. 1992. Passage du 48911 au droit su signal d'entrée. © Photo Jacques Quoitin. |
Encore un petit détail : les verres colorés qui équipent les palettes.
Diverses firmes mettent sur le marché de la peinture pour verre : Pébèo "Vitréa" , Lefranc
et Bourgeois "Vitrail", etc...
Il s'agit d'une matière colorée transparente dont on prélève une gouttelette sur la pointe
d'un cure-dents.
On l' introduit par l'arrière dans le trou correspondant de la culasse et on y dépose une
infime quantité de peinture de manière à ce qu'elle forme , par capillarité une fine pellicule
remplissant l' orifice circulaire .
Après séchage , cette substance imitera le verre d'une façon assez convaincante.
Attention : s'il s'agit de signalisation à deux positions, le verre de la troisième lunette est
remplacé par un écran de même couleur que la palette.
Les codes de couleurs ( palette vue de face) :
gauche milieu droite
-Deux positions : Palette d'arrêt rouge vert écran rouge
Palette avertisseur jaune vert écran jaune
Palette manoeuvre violet jaune écran violet
-Trois positions : Palette d'arrêt rouge jaune-orange vert
Palette avertisseur jaune jaune et vert (?) vert
Palette manoeuvre violet jaune vert
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| Palette à l'horizontale , le petit fil de laiton est plié vers le bas de manière à ce que son extrémité vienne s'appuyer sur le mât. Sur la photo , mes premiers exemplaires que je pensais un jour rendre mobiles . La partie du tube en avant du mât est trop longue. |
Il reste maintenant à mettre les palettes en place sur leur mât. L' axe est introduit dans le petit
segment de tube. Il arrive que le conduit soit obturé par de la peinture ou des résidus de
soudure. On le débouche alors au moyen d'un foret de Ø 0,3 mm ou d'un fin alésoir.
A l'aide d'une fine pince coupante , on sectionne le fil de laiton à 2-3 mm en de la sortie
postérieure du conduit.
En maintenant la palette en position horizontale , on plie ensuite ce fil vers le bas en faisant
en sorte que son extrémité vienne s'appuyer sur le mât , jouant ainsi le rôle d'une butée.
( C'est cette capacité à être plié facilement qui a déterminé le choix du laiton pour constituer
cet axe).
Voilà ! Le signal peut enfin trouver sa place sur votre réseau miniature.
J'espère avoir été clair et complet.
En cas de problèmes de montage , vous pouvez me contacter :
nitiouq@gmail.com
Didier met actuellement la touche finale à ce qui constituera une suite logique de ce kit.
L' amateur des époques III et IV y trouvera son bonheur : pieds de chandeliers à deux
et trois mâtereaux , potences pour signaux , balises d'avertisseur , bornes hectométriques ,
grappes d'isolateurs pour poteaux téléphoniques , isolateurs et supports d'éclairage pour
gares et cours à marchandises , etc... ; bref, il arrive que les rêves deviennent réalité !!!!
Bibliographie :
-"Histoire de la signalisation ferroviaire en Belgique". Tome II. Editions PFT.
-"Au fil du rail" par Fernand Lebbe. Editorial Office-Bruxelles.
Blog très intéressant :
-block33.skynetblogs.be Il s'agit du blog de Stefan Paitoni consacré à la signalisation
ancienne belge.
